rss

Подготовка мотоцикла к сезону

21.02.2017 17:20:47

Вот уже сходит снег, и мотоциклисты, измученные мото-токсикозом, снимают чехлы со своих верных коней, чтобы наконец-то, спустя 4-5 месяцев, сесть за руль.

Прекрасно понимая желание поскорее выехать, хочется всё же сказать, что мотоцикл требует подготовки к сезону, и чем качественнее вы её выполните – тем меньше будет у вас проблем и больше шансов не обращаться к механику сразу после выезда из гаража.

Подготовка к мото-сезону начинается дома. Предполагаем, что постановку мотоцикла на зимнее хранение вы выполнили правильно, и сейчас ваш мотоцикл законсервирован. Перед нами стоит задача грамотно снять его с консервации. А это не так просто, как может показаться, и о многих вещах мотоциклисты забывают.

Снятие мотоцикла с консервации стоит проводить не сразу перед выездом, а за сутки до того. Или хотя бы за несколько часов до выезда. Причина проста: это требует времени. Поэтому лучше не планировать выезд сразу после прихода в гараж. Ничего хорошего от такого выезда ожидать не стоит.


Дальше будут изложены этапы подготовки мотоцикла к сезону. Для удобства они пронумерованы, и вы сможете пройтись по номерам списка, чтобы понять не забыли ли вы что-то.

1. Достаньте аккумулятор с места хранения и зарядите его. После того, как аккумулятор остынет (а в процессе зарядки он заметно нагревается) – померяйте вольтметром напряжение. Если оно ниже 12,6 Вольт – вполне возможно ваш аккумулятор уже умирает. Обратите внимание на работу стартера во время запуска двигателя, если он еле крутит – вам нужен новый аккумулятор.

2. В гараже в первую очередь вспомните или посмотрите по записям сроки последней замены технологических жидкостей вашего мотоцикла. В начале сезона – самое время их замены. Если масло проработало пол-сезона и простояло зиму – оно уже набрало в себя влаги через вентиляцию картера, и лучше будет его заменить. Охлаждающую и тормозную жидкости тоже стоит заменить, если по сроку их эксплуатации пришло время для этого. Если вы не знаете, когда была последняя замена – считайте, что её надо делать сейчас, мотоцикл вам только спасибо скажет. Замена всех жидкостей производится на холодном двигателе. Помимо отсутствия риска обжечься, при такой замене вся грязь, которая есть в системе, скапливается в самой нижней точке, где есть жидкость, и вытекает с ней, а на горячем двигателе циркуляция жидкостей разнесет эту грязь по всей системе. В случае, если сливаемая охлаждающая жидкость сильно загрязнена, необходимо промыть систему дистиллированной водой с добавкой 20% концентрата охлаждающей жидкости, а если в ней встречается масло – вам дорога на сервис, это означает что система охлаждения где-то протекает, и охлаждающая жидкость попадает в масло (и наоборот), а это – первый симптом скорого капремонта двигателя. Масло можно без проблем заменить самому, а вот замену тормозной жидкости лучше поручить профессионалу.


3. К сожалению, наш ужасного качества бензин довольно быстро убивает свечи. Если ваши свечи прошли более 10000 км. – самое время их заменить. Даже если они не пробиты и в месте стыка изолятора и корпуса свечи нет коричневой «юбочки» - разницу в работе двигателя вы почувствуете сразу. Осмотрите провода и колпачки свечей на предмет трещин  или повреждений. Если они есть – сами понимаете, замена вас ждёт.

4. Пока колёса мотоцикла вывешены – покрутите их и пошатайте из стороны в сторону. Если есть какой-то лишний звук при вращении колеса или подозрительная вибрация – подшипники колеса требуют замены. Осмотрите сами колеса на предмет наличия на них повреждений, трещин и прочих следов износа, для этого протрите их как следует, или помойте.


5. Внимательно осмотрите шины на предмет трещин, незамеченных в конце сезона порезов, проколов и иных повреждений. Померяйте глубину протектора – возможно, шины пора менять. В идеале перед началом сезона съездить на шиномонтаж и отбалансировать колеса заново – неравномерный износ может привести к изменению баланса колеса. Проверьте давление в шинах и накачайте их согласно мануалу вашего мотоцикла.

6. Осмотрите тормозные диски и тормозные механизмы. Промеряйте штангельциркулем толщину дисков – она должна быть равномерной по всему диску и не быть менее 3 мм., иначе вас ждёт замена. Протрите тормозные диски как следует чистой тряпкой, в идеале – с обезжиривателем. Если вы консервировали мотоцикл, вы поливали диски хотя бы WD-40, и сейчас диски в масле. Конечно, при первом торможении колодки сотрут это масло, но где гарантия, что ваше первое торможение не окажется экстренным, и что небольшая разница в эффективности торможения чистого и замасленного диска не окажется решающей?


7. Осмотрите тормозные суппорта, шланги и фитинги на предмет повреждений и следов вытекания тормозной жидкости. Если тормозные колодки менялись давно - рекомендуется снять тормозные суппорта, вынуть из них колодки, посмотреть на износ колодок (на суппортах, стоящих на месте, визуально определить неравномерный износ невозможно, а иногда бывает, что износ кажется неравномерным, пока колодки находятся в суппорте). Если у вас не получается развести поршни в суппортах путём раздвигания тормозных колодок – поздравляю вас, они заклинили. Отверните штуцер слива тормозной жидкости на суппорте на ¼ оборота, и попробуйте раздвинуть колодки ещё раз, только аккуратно. Если и это не помогло - разборка и замена резиновых частей суппортов вам обеспечены, делается это на сервисе. Если колодки изношены неравномерно – лучше замените их, пока стальные основы колодок не начали пилить ваши тормозные диски. Протрите внутренности тормозных суппортов от грязи, полейте сальники поршней силиконовой смазкой, чтобы они не задубели. Направляющие тормозных колодок помойте от грязи, смажьте специальной высокотемпературной смазкой, содержащей медь, соберите тормозные суппорта и поставьте их на место. Прокачайте тормоза, чтобы поршни встали на своё место и колодки приблизились к дискам.

8. Снимите крышку ведущей звёздочки и осмотрите её. Если есть следы сильного износа – зубчики звездочки сточены глубоко и несимметрично – она под замену, если она болтается на валу – подтяните крепление. Протрите двигатель вокруг звездочки, удалите оттуда грязь и застывшую смазку. Если она задубела – побрызгайте на неё WD-40 или средством для снятия грязи с двигателя. После того, как двигатель в этом месте вытерт дочиста, осмотрите сальники вторичного вала под ведущей звездочкой и вала переключения передач, покрутите заднее колесо и протрите сальник под звездой чистой тряпкой, пошевелите лапкой переключения передач и протрите сальник вала переключения передач чистой тряпкой. Если на них остались следы масла – поздравляю, они текут и их нужно менять.


Осмотрите заднюю звездочку на предмет износа, а также на предмет шатания относительно заднего колеса. Если вы не сделали это раньше – протрите её как следует, чтобы снять с неё всю грязь и остатки смазки. Опять же, если она изношена – готовьтесь к замене, но, как правило, задняя звездочка и цепь меняются одновременно.

Посмотрите на состояние цепи. Если задняя звездочка уже отодвинута в крайнее положение, а цепь с середины звездочки, если её потянуть, обнажает зубья звездочки – она под замену. Если нет – еще послужит. Отрегулируйте натяжение цепи согласно мануалу вашего мотоцикла. Протрите чистой тряпкой, а потом смажьте как следует цепь, и оставьте её сохнуть.

9. Пошатайте маятник вправо-влево. Если хотя бы в небольшом виде присутствует люфт – необходима замена подшипников маятника.

10. В идеале, если вы это не сделали в конце сезона, перед его началом помыть мотоцикл. А вдруг где-то появилась трещина, которая не видна под слоем грязи? Не обязательно ехать на мойку и поливать мотоцикл Керхером. Мочалки и ведра тёплой воды вам волне хватит. По ходу мойки осматривайте всё, что вы моете, возможно где-то открутился болтик или еще что-то не так.


11. Осмотрите радиатор на предмет грязи, повреждений и протечек. Моется радиатор обычной мягкой щеткой для чистки одежды. От застрявших в нём насекомых и грязи его можно очистить зубочисткой. Такой же зубочисткой выровняйте пластинки радиатора. Если есть следы утечки охлаждающей жидкости – лучше снимайте радиатор и несите в ремонт. Заплатки холодной сваркой и прочие полумеры – это чтобы доехать до дома, для постоянной эксплуатации они не предназначены.

12. Если вы консервировали мотоцикл на зиму – снимите заглушки впуска и выпуска. Откройте эйрбокс, осмотрите воздушный фильтр, если он многоразовый и грязный – помойте его керосином и пропитайте специальным маслом. Если он бумажный – осмотрите на предмет повреждений. Если ничего не вызывает подозрений – установите фильтр на место. Проверьте плотность посадки патрубков от эйрбокса на карбюраторы или инжектора, подтяните хомуты, если надо. Полейте патрубки силиконовой смазкой, чтобы они не задубели.


13. Осмотрите ломы вилки на предмет потёков масла или повреждений. Если нет ничего такого – протрите их, чтобы грязь не налипала.

14. Осмотрите фару (или фары) на предмет повреждений, помойте моющим средством и протрите насухо их стекла.

15. Разберите правый пульт, смажьте как следует спреем WD-40 тросики раза и руль под ручкой газа. Смажьте маслом ту часть ручки газа, где закреплены бобышки тросиков газа.  Также открутите болт регулировки натяжения троса сцепления, смажьте трос спреем WD-40, установите всё на место.


16. Поверните руль несколько раз вправо-влево, и потрясите им. Если присутствует люфт – поздравляю, вам надо лезть в рулевую колонку. Сразу готовьтесь к покупке новых подшипников рулевой колонки, скорее всего они уже изношены.

17. Откройте бак и посмотрите, что там плещется. Если вы залили в конце сезона бензин по горлышко и добавили консерванта, чтобы он не набрал в себя воды и не разложился – всё хорошо. Если нет – сами понимаете, все печально. Замените топливный фильтр в системе подачи топлива из бака к двигателю или, если он многоразовый, промойте его в растворителе и продуйте сжатым воздухом. Если у вас подача бензина краником – проверьте работу этого краника и состояние шлангов бензопровода. Если у вас стоит электробензонасос – проверьте целостность шлангов бензопровода. Насос надо смотреть и слушать, и стоит это делать только если он не сработает при включении зажигания. Если мотоцикл заводится неуверенно – плесните в бак октан-корректора.


18. Снимите седло, установите на место аккумулятор. Проверьте все предохранители, особенно это касается предохранителя системы зажигания. Включите зажигание, проверьте работу всех ламп. Отдельно проверьте работу стоп-сигнала от ручки переднего тормоза и лапки заднего тормоза.

19. Осмотрите задний амортизатор (или амортизаторы, если их два) на предмет утечек жидкости. Наши дороги, к сожалению, изнашивают их довольно быстро. Отмойте всю грязь из той части мотоцикла. И подумайте над установкой грязезащиты амортизатора, если она у вас до сих пор не стоит.

20. И наконец, смажьте все замки на мотоцикле. Для этого на ключ наносим пару капель масла, ключ вставляем в замок и несколько раз открываем и закрываем его. Потом ключ протирается насухо.

И вот только после этого поздравляю – вы готовы к выезду! Можно заводить мотоцикл, греть двигатель и ехать кататься.


И напоследок. Многие мотоциклисты, откатав пару сезонов, считают себя опытными пилотами и чуть ли не конкурентами Росси. В начале сезона такие «лётчики» очень часто украшают своим присутствием статистику ДТП. Мотоциклистам, которые научились уже нормально ездить по улицам, рекомендуется пройти продвинутый курс вождения мотоцикла в мото-школе. Это всяко безопаснее, быстрее и дешевле, чем осваивать все эти же навыки на городских улицах без помощи инструктора. И, кроме того, такие курсы могут вам помочь найти ответы на те вопросы по вождению мотоцикла, на которые вы сами вряд ли найдете быстро.

Виталий Борейко

Благодарю Николая Петрова за помощь в написании статьи.

статьи по теме